□ 李亚峰

      三月，故乡是一幅诗画般的世界。油菜花开满田间，粉墙黛瓦的村落掩映在桃红柳绿中。年少时吃野菜是平常事，远不是现在这般莫名的稀罕。

      最常吃的要数马兰头了，微红色的茎梗，深绿色的长长叶子，边缘还齐整生出跟锯齿一样形状的缺口。采回来就乘着新鲜气洗净了，下锅用开会烫一下立刻捞起，挤干多余的水切碎拌上熟食的油盐即可食用。考究的人家，还会摆放些白干丁儿，看上去一青二白。马兰头和枸杞头的做法是一样的，几乎都是做凉拌的冷菜来吃。很少有人作为炒菜。听母亲说马兰头和枸杞头都是清热去毒的，因为春天人的肝火旺盛，多吃能起到降火的作用呢。

      其次就是芦蒿、水芹、荠菜。而芦蒿采回去以后是不会立刻做菜的，都会在屋角的一处用稻草盖上，然后洒湿了水，再盖上麻袋，这样就会产生适宜的温度，相当于一次催芽的作用，隔两日后取出来，芦蒿的茎梗会变得跟豆芽一般的柔嫩。而现在的人，无论是买来的，还是采摘来的，再也不会这样用心去处理了。

      野生的水芹，有股异香的药草味，母亲每次炒水芹时就会说，没有肉丝搭配是炒不出好味道的，很耗油。

      荠菜的味美，是我最难忘的。荠菜大约是南北各地最为认可的野菜。从寒风凛冽的塞上到杏花春雨的江南，提到春天的野菜，很多人就会想到荠菜。在我看来，一则是它的味美，更重要的是它的生命力。因为，荠菜既能生长在田间地头，也能在城市繁华路段的零星泥土中生长。只要有泥土的地方，无论你是否在意，说不定明年的春天它就会飘然而至，在路旁，在屋角，在你家阳台上的盆土中，从容花开。

      荠菜的吃法估计各处不尽相同。小时候，我最喜欢吃母亲用荠菜和面粉做的荠菜饼。还有荠菜加豆腐做的羹汤，再有就是用荠菜为馅蒸包子、包饺子。做炒菜，始终是很少吃的。而油炸的荠菜馅春卷，是结婚以后夫人时常做的一种吃法，浓缩着三春的清纯和香飘悠远的美味。

      印象中，上海人是非常喜欢吃野菜的。父亲有上海的朋友，他们不辞辛劳坐火车来到乡下，最乐于做的事情就是去田间寻野菜。我记得非常精瘦的叶叔，最喜欢大呼小叫的在田间找金花菜了，幼小的我必然是他的向导。他说的金花菜，就是镇江人说的三叶菜，扬中人叫它秧草。“秧草烧河豚”，诚然是我不必多言的大美味，而“秧草炒河蚌”却是平常人家的时鲜了。那位上海的叶叔，采摘秧草是要做成腌菜，用他带来的罐头瓶子装好，带回去慢慢品尝。

      荠菜，除了味道鲜美、营养丰富以外，它的药用价值也很高。这是我在家人不幸患病后，才真正深入了解到的。令我对荠菜更有了别样的情感。

      不久前，永柏兄嘱咐嫂子送了几十斤荠菜，都是在野外新采摘来的，色泽鲜润，充满了大自然的生命活力。我们晾晒了大部分作为药用，挑选了一小部分做了饺子馅。那顿荠菜饺子吃起来异常的鲜美。

      如今，年迈的母亲已经没有精力去田间采摘野菜了。她的儿孙们，也是各自天涯蜗居在城市的高楼里。然而，流年似水的岁月，永远也带不走印刻在我心间的那些关于野菜的香醇而美好的记忆。